（冰雪皇后。）
这些展品可以看到四种形态：黄金的优质实在感；针绣的细腻立体化；高级丝绸衬托出女性美；来自欧洲与亚洲，包括土生华人的艺术灵感。
（青花瓷。）
在现代中找回初心的感觉
就手工而言，大金缀满水晶和金线刺绣，是展示品中最金碧辉煌，奢华极致的设计。郭培说：“我用5万个小时、100个刺绣工人、花4个月的时间完成的那件‘大金’，曾经有人要用500万来买，我不卖。”那是因为情感和时间是无价的，这就是大金的价值所在。制作人以情感编织衣服，一针一线穿透着生命。用匠心做出的衣服是一件能够传承的艺术品，不能用金钱来衡量。
（情感和时间是无价的，这就是大金的价值所在。）
虽然大金是郭培驾驭黄金色的登峰造极之作，不过大金并非最美的衣服。女人一辈子至少要在当新娘子时美丽一回，因此最美的衣服就是嫁衣。1997年，郭培在北京成立玫瑰坊，如今有两百款嫁衣设计。她希望有一天她做的嫁衣不仅是最美的，也是所有女孩都能够接受的，用美好来影响人的生活，而不是一味做些只能摆在博物馆给人欣赏的艺术品。
新加坡在郭培的嫁衣创作中，给于很大的启发。她在2009年希望做中国嫁衣系列，唤醒大家对传统嫁衣的热爱。当时在北京，甚至在中国都找不到一本描述传统婚礼的书，或集中表达中国新娘文化的资料；在新加坡却能找到所需。
（亚洲文明博物馆典藏的1930年代娘惹传统嫁衣。）
杨颖的嫁衣灵感来自亚洲文明博物馆典藏的1930年代娘惹传统嫁衣。1990年郭培第一次出国就是来新加坡，当时中国人出国不易，她申请了公干执照，随团来新加坡参加一个中国产品设计交流会，同时见识中国以外的世界。新加坡有七成以上的华人，又能找到一些文化的根源，感觉格外亲切。迷上娘惹嫁衣以后，郭培日后多次参观土生文化馆，还带着自己的团队去，仔细地研究娘惹珠绣的细节，每次都看到很多不同的东西。
（Angelababy 杨颖的嫁衣灵感来自亚洲文明博物馆典藏的1930年代娘惹传统嫁衣。）
在新加坡书店买娘惹传统工艺书，郭培排队付钱时，一位老人家站在后面说他会珠绣，问她是不是喜欢这样的手艺。老人家一辈子未婚，就像从前的绣娘。他后来拿了针线和一小串珠子为郭培讲解。老人家守候的是一门流失的文化技艺，就像从前的中国，绣娘有不丢针的习惯，针一丢记忆也跟着丢弃了。
郭培回国后尝试娘惹珠绣，发现新加坡珠绣的排列技艺是我们这区域独有的，娘惹珠绣的珠子也与众不同，是二战前的单切面细小珠子，已经没有工厂生产了。她在巴黎旧货市场找到部分同样的珠子，后来联系上一家德国工厂，表示可以重新生产，为她完成梦想。她说：“我们对过去的传统技艺离我们远去深感遗憾。但要复制有多困难，因为原料没了。我们现在找得到的珠子，全来自法国、日本、德国，都是圆的、完整的，绣出来的质感就是有差异，不像珍藏在博物馆，那种闪烁程度美极了。”
至于将以往龙袍、官服的传统图腾使用在嫁衣上，含义是对女人生命的期许。帝王将龙视为山河，女人将婚姻视为靠山，可以创建、拥抱和热爱她未来的世界。
（龙与嫁衣：对生命的期许。）
2015年，美国乐坛巨星Rihanna 出席Met Gala 时穿上郭培设计的“黄皇后”。这件鲜黄色皮毛镶边的长袍披风，有人称为“煎饼裙”，重25 公斤，花 5 万个小时、两年多时间制作。登上美国版 Vogue 的封面后，郭培在国外的人气倍增。
（黄皇后：美国乐坛巨星Rihanna 出席Met Gala 时穿上郭培的设计。）
年少的经历决定人的一生？
上世纪90年代初，我游北京的时候，惊讶于男女老幼的“制服”般的穿着，跟广州靓丽的时尚成天渊之别。所谓制服就是灰蒙蒙、深蓝色或深绿色的毛装。可以想象，郭培在文化大革命的时代成长，那时候的中国风是多么的“清一色”。因此郭培服装的东方宫廷元素，并非来自靠近住家的北京故宫，而是新加坡。
随着改革开放的步伐，时尚轻拂过中华大地，服装设计专业走入民间，成为学习的选项之一。这就是圆梦的起点。
至于对手工的迷恋则是来自外婆。她小时候跟着外婆长大，清朝出生的外婆不知道童话，不会讲1001夜，却教会她用灵巧的双手来创造美：“她看到什么就能绣什么，看到花就绣在衣服上。我小时候无法理解一朵美丽的，真实的花怎能用一根线来表达。所以我一次次地问她怎么绣，她一遍遍地讲解怎么用彩线、丝线绣成。我觉得这手艺是完美的，因为绣出来的在我脑里呈现的，就是那朵绽放的花朵，那个时候在我心里种下所谓的理想。”
（立体感的宫花服。）
晚饭后，祖孙俩去散步，郭培非常喜爱九龙壁，对外婆说她也想穿一件黄色的衣服，可是老人家说金黄色至高无上，是帝王的颜色，我们不能穿不能碰。正因小时候不能碰触金黄色，它成为郭培希望得到，充满热爱的色彩，在作品中大量运用黄色和金色，代表人的品质与品味。
找寻第一桶金来滋养艺术
玫瑰坊业务理想与现实并行，白天做的事是面向顾客，根据顾客的喜好来设计服装。从客户赚到的钱，郭培投回自己的理想，以艺术精品的方式，打造每年对外展示的高定华服，希望自己的作品也能像博物馆里的藏品那样传世。
很多人觉得郭培花钱不眨眼，郭培则认为自己从来没有钱，因为很多创作和想法需要投入大量的金钱去完成，甚至出现负数字，重要的是作品可以留下来。
创作的价值是什么？“如果我说这件衣服现在值500万元，我算的是一个小时一个小时付出的时间和代价。但是50年或100年以后，它也许值5000万元，因为它已不仅是工时的500万元，还有我当年对这个时代的理解和建立起来的标准的价值。”
对于郭培如何找到第一桶金来玩弄奢华，我深感兴趣。原来她答应台湾籍男朋友求婚的条件是5,000米丝绸，结果男朋友只掏出4,000米，剩余的1,000米，嗯，就欠一辈子。
丈夫来自纺织世家，家翁年轻时曾去欧洲取经，有深厚的纺织知识和经验，受业内尊敬。丈夫在这个环境长大，也有使命，就像是她的翅膀，因此可以“做理想中的漂亮裙子，不管这些裙子能不能成为商品，也不用考虑这些裙子能不能卖出去。”
梦与人生：高定华服背后的精神面
在我眼中，郭培设计的服装乃东方宫廷与西方巴洛克风格的结合，将古装现代化。简单地说，就是结合古今中外的奢华艺术。
奢华艺术跟古朴典雅是对立面。郭培的高定艺术不是我的口味，但颇欣赏她质感与沉淀感兼备的大胆创新。
（将宫花艺术带入法国时尚。）
或许更值得学习的，是人的精神面。郭培以积极乐观的精神追求梦想：“人的内心是有火焰的，我要为后人留下技艺的标准，留下这个时代人们对生活的理解，创造的美，以及文化的表达。”
颇认同导览的老友刘健茂的说法，人生必须有梦，梦可以平凡朴实，可以奢侈华丽，但就是要有梦。
（人生必须有梦，梦可以平凡朴实，可以奢侈华丽，但就是要有梦。）
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