谁家丢了“黄金”一条

作者：黄坤浩
新加坡国家博物馆中文义务导览员

原文独角戏小品，以散文格式刊登于《联合早报·文艺城》，2015年3月20日

天刚蒙蒙亮，报时的公鸡开始啼叫了，（啼叫声）喔喔喔————。这是甘榜的闹钟，家家户户都听到，不嫌吵闹。城里的早晨呢？组屋左邻右舍，（开关们声）砰哩乓啷，赶着开门关门送孩子上学去，吵得上晚班的朋友不能安眠。

从前我们住甘榜的时候，家家户户的距离都比较远，你养你的鸡鸭，我养我的猪，我不干扰你，你不干扰我。早上起来，你在门口刷牙，（漱口声）咯噜噜，啊呸！来一个龙口喷泉。我正好在门口洗好脸，（倒水声）哐嚓！也把一盆水泼出去！（呼唤鸭子）嘎嘎嘎！稍远处响起了一阵喂养鸭子的吆喝声，鸭儿们骚动起来了，（鸭叫声）呀呀呀。甘榜的早晨就这么热闹，可爱极了。

这样的生活方式，大家都相安无事，和睦共处。甚至，你可以在你家门口让狗狗大便，我不理你。我也可以在我家门口让花猫大便，你也不理我。 那时候，乡村地大沙多，狗狗的粪便用泥沙一盖、一埋，没事。没有人出传单罚你五百块。

可现在就不行了。刚才说的那些乡村生活习惯得改一改。我的家和你的，不是紧紧的靠在一起，就是面对面。比如，我的客人来多了，客人们的鞋子一不小心就摆到你家门口，你一不高兴，看见我一关门，你就一件一件把它抛过来。

我家那一层，拐个弯，越过三台电梯，那走道的尽头，住着一位老太太。老太太一见到我都很有礼貌地打招呼。她家养了只小狗，很可爱，我看了都很想抱起来摸摸它的毛。有一天，我坐电梯回家，电梯门一打开，我的妈呀！（一个跳跃）一堆狗粪。还好我眼明脚快，闪过一边，没碰着那堆“黄金”。

回到家里，心里头老想那堆狗粪。我担心，有人踩到了狗粪，那电梯内外或附近一定会沾满狗粪。如果分小广告或小海报的青年人踩到狗粪后，一定会把狗粪带到我家门口，那怎么办？去把狗粪扫掉，但是，狗主人太缺德了，他家的狗，他应该清除掉。他不做，让别人做，我越想越生气。打电话去市镇理事会投诉？不不，等他们派人来，恐怕来不及了。要是这大半天没人清理，我儿子下班回家时是会踩到的，而且会把狗粪带回家。如果我儿子侥幸没踩到，还有他老婆呢。 想到这里，赶快给他们发短信。发了短信，他们都回电OK。然而，我还是坐立不安，心里一直臭骂那狗主人的缺德行为。因为我家那两个年轻人晚上八九点才回家，都是粗心大意的人，走路看手机不看路。想到这里，就好像看到他们嘻嘻哈哈地走出电梯，“咦！”一人一脚踩着了“黄金”。不行，不行，我是个爱清洁的人，严格讲，我是有点洁癖的那一类。我再也不能忍受了。我带上了一张旧报纸和一桶水开门出去。

正在清洗狗粪的时候，电梯门打开了。我家对门的一对母女回来了。年轻的妈妈笑笑地问道：“Uncle你在做什么？”我将手里的黄金打开。“你们看这是什么？”年轻的妈妈捏着鼻子；“咦！”小女孩高兴地说“是鸟粪！是鸟粪！”。“有这样大的鸟粪吗？”紧接着另一架电梯开门了，家里养狗的那位老太太拎着菜篮子走出来。她很有礼貌地问我：“在洗走廊呀？”

“捡狗粪！不知道谁家的狗在这里拉屎？”

“嘘，楼上，楼上！”

“你怎么知道是楼上的？你看到吗？”我从来没发现楼上人家有狗下来。

“没有！没有！我们家的豆豆在屋里。”说完笑眯眯的，走开了。

“你要不要看狗粪的颜色，还是嗅嗅它的味道？也许是你家的狗！”

老太太已经快步进屋里去了。我不知道她有没有听见我的话。我不喜欢这老太太的那种利己的行为。她有一次提了一桶脏水来到最靠近我家的走道倒水。我马上过去干涉，“你怎么可以把脏水倒在公共走廊上。”“我倒进这里的一个小洞里呀。”“这是雨天或工友洗走廊时排水的，你的脏水有臭味，怎么可以倒在这里？太不卫生了！”

第二天早上。我吃完早餐回家时。电梯门一开，我的妈呀，我终于看到老太太的小狗在隔邻的电梯门外拉屎。小狗一看到我，马上夹着尾巴溜进老太太家的铁门里。我追到它家的门口，小狗还转身对着我旺旺地吠。老太太的男孙子问我找谁？我说你们家的狗又在电梯门口拉屎，赶快叫你的奶奶去捡狗粪。他说奶奶去了巴杀！啊？你们说，我该怎么办？守着那堆黄金，还是回家干着急？

一个钟头后，我偷偷去电梯口看看。你们说那堆黄金还在吗？要是那堆黄金还在那里，我该做什么？我是不是应该再把那堆黄金捡起来，然后，送回她家去？…（至此，要充分发挥跟观众的交流技巧，能够激起观众回应，越多反馈越好。）

幸好，老太太还是个明白人。电梯门口的那堆黄金不见了。老太太终于把“黄金”带回家了！老太太几天后在电梯见到我，笑眯眯地谢谢我对她的指点。我对她的那一点“怨气”也很快地消失了。从此，她在远处见到我，便高声跟我打招呼。有一次我一出电梯，看到她正在走廊替她老公剪发。看到落地的头发有的被风吹向我家这边来。我眉头一皱，脸色一沉。她却先说话了：“黄先生，你的头发也长了，我给你理一理好吗？”

我儿子后来知道这件事， 语带威胁、开玩笑说，：“哦，老爸你有girl friend了。老妈知道吗？”

各位观众，你们一定急着想知道我让她理发了吗？下回分解！

注：这个独脚戏小品是于2014年特别为一个社会工作者撰写的。重修于2015年1月。

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萤火虫之夜

甘榜情

挽歌

新加坡第一任总理李光耀先生于2015年3月23日凌晨往生。

在他病危期间，祝福与讨伐的声音已经并存。在宣布李先生百年归老后，有人欢喜有人愁，我们看到歌功颂德的场面，平民哭泣的镜头，也看到嬉笑谩骂与无情的诅咒。

在那个对抗的年代，李光耀对政治对手毫不容情，使许多家庭与个人蒙受一辈子的创伤。经历过的人士，被牵连过的人士，同情的人士都无法忘记那阵苦痛。在铁手腕的统治下，新加坡的经济欣欣向荣，但人们始终无法摆脱心头上如影随形的白色恐惧。….相信这一切都是唱衰挖疮疤的根源。

（1957年，新加坡代表团前往伦敦，出席第二轮独立谈判，归来后公众聚集在政府大厦前大草场。李光耀发表独立演说。图片来源：NAS）

可是大家也都同意，李光耀跟当时许多反殖民地主义的年轻人一样，将青春奉献给信念。殖民地政府一路来都无法解决的城市住屋与卫生等问题，李光耀所率领的团队做到了。在李光耀当总理的最后阶段，我们有一个十分美好，充满希望，生机勃勃的80年代。

在面对印尼对抗后如何改善双边危机的艰难时期，李光耀果敢到印尼国家英雄纪念碑前鞠躬，撒下化解仇恨的鲜花。六四事件，李光耀以小国总理身份，为中美两个大国架桥，缓和了一触即发的国际纠纷。小国的影响力，远远超越了它的土地与人口。

（1963年，李光耀走遍全新加坡所有的乡村，走完这道阶级就是巴西班让的华侨学校。图片来源：NAS 1963）

（1963年，李光耀走访杨厝港，可以想象为何李先生当年深受老人家的支持。图片来源：海峡时报）

每个创造历史的时代都有许多无名英雄，但一将功成万古枯，唯有领导留其名，这是再介怀也无法突破的历史规律。无论我们从美好人生的角度来看待李先生对新加坡的贡献，或是从阴暗的一面来评论李先生的过失，到头来我们看到的是一位从叱咤风云步入风烛残年的老人，在日益孱弱的气息中受到严重肺感染，2月5日至3月23日间，再也没有离开过加护病房。

这是一个反思而不是互相喊话的时候。在李先生尸骨未寒的此时此刻，我们作为人应该有人性化的一面，用常人应有的善心来对待老人家，并且给予家属慰籍，毕竟他也是别人的亲人，是个祖父，是个父亲，是个兄弟。

我们不妨在这一刻，也以人性化的一面，给予在李光耀的年代受尽创伤的一群人和家属应有的思念与慰籍。

生前事，身后评，死者已矣，争朝夕不在于一时。过来人自会发表传记，文史工作者自会翻阅档案，博士生自会多方考究，汇集成文。三五十年后的评价肯定会更中肯。

以李先生曾经旧地重游的剑桥来叙别。

（设在总统府内的灵堂。图片来源：海峡时报）

《再别康桥》 徐志摩

轻轻的我走了，

正如我轻轻的来；

我轻轻的招手，

作别西天的云彩。

那河畔的金柳，

是夕阳中的新娘，

波光里的艳影，

在我的心头荡漾。

软泥上的青荇，

油油的在水底招摇；

在康河的柔波里，

我甘心做一条水草!

那榆荫下的一潭，

不是清泉，是天上虹；

揉碎在浮藻间，

沉淀着彩虹似的梦。

寻梦？撑一支长篙，

向青草更青处漫溯，

满载一船星辉，

在星辉斑斓里放歌。

但我不能放歌,

悄悄是别离的笙箫；

夏虫也为我沉默，

沉默是今晚的康桥！

悄悄的我走了，

正如我悄悄的来；

我挥一挥衣袖，

不带走一片云彩。

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从"法国大革命"到"六四" - （2）

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被“武装”的德光岛 Pulau Tekong

从前的德光岛

1828年的Franklin and Jackson地图中，德光岛的名字叫Po. Takung，Takung 可能来自马来文“tukar”，也就是“交易”的意思。可能早年的德光岛是一个贸易站，供附近乌敏岛和柔佛的居民买卖货物。

(1828年的Franklin and Jackson地图，德光岛的名字叫Po. Takung，在图的右上方)

今天的德光岛已经完全被新加坡武装部队“占领”，成为军人专用的地方。上世纪70年代，当我还是个中学生，第一次在岛上露营的时候，这里还是个平民居住的地方，世世代代都在岛上生活。我们在沙滩露营，还用附近马来村民的水井。那是我第一次学习到打井水的技巧，也是第一次亲身体验到男人和女人赤裸着身躯，在夕阳椰影下打水冲凉那种淳朴的民情。

（岛上的田园风光。图片来源：新加坡国家博物馆摄影展馆）

（1860年代，画家绘制的德光岛民的生活）

 我在新加坡工艺学院念书的时候，有一个外号“德光”的同学，可是货真价实的德光岛的儿子。他的家在德光岛，叔叔则住在勿洛的政府组屋。周日，他在叔叔家寄宿，每天早上搭乘2号巴士到桥北路，再转209号巴士到Dover Road的校园，来回超过三个小时。到了周末，他就在樟宜码头乘坐驳船回外岛的家。

当年的军旅生涯

上世纪80年代初，我服兵役的时候，军人和平民共处在同一个岛上。岛上有两个营区，作为后备军人受训之用。我被派到岛上做训练官，住了一段短时期。没有训练的夜晚是相当单调的，不像在新加坡本岛那样有夜生活。在德光岛上没有什么娱乐活动，只好聚集在小小的军营餐厅看电视。虽然接收到的影像很差，一个人有四五个影子，但还是聊胜于无。对更多年轻的小伙子而言，最大的吸引力是餐厅里头卖饮料的美少女，倚在柜台跟美女“仙桃”（吹牛）一番，一个晚上就过去了。

美女年约二十，就像含苞的鲜花，她的“制服”是白色无领汗衫和浅绿色短裙。有时候她会故意生气撒撒娇，对着那群口不择言的男生怒目圆瞪，一旦他们嬉皮笑脸地道歉，并买下瓶装水赔罪，美女就会绽开笑容，迷倒众生。大家就这样互相娱乐，每晚上映着相同的一幕戏，度过从Ah boy to man，小男生转型为男人的岁月。

偶尔我们也会在岛上探索，看看奇礁异石和还保持着自然生态的红树林。榴梿季节到了，还会四处找榴梿。岛上的榴梿多数是名果有主，不可以随意捡拾，否则会被军法处置。在岛上生活一阵子后，我们已经摸清门路，知道那些是野生榴梿，乘着还有余温，就地解决。可能是拜土地与海风所赐，这些德光榴梿虽然不大，但白肉苦中带甜，比接种的猫山王还要好吃，难怪当年的马来人要“当了纱笼吃榴梿”了。

（德光岛上的红树林。1981）

（颈石Batu Berleher。1982）

当年渡海到德光岛有两个选择，一是在樟宜码头上船，柴油机推动的驳船需要约25分钟的航程；不然就在附近Hendon Road的第一突击营那儿乘坐武装部队的运输艇（RPL），约45分钟。虽然只差20分钟，我们都乐意付$1.50给驳船师傅，至少可以在新加坡本岛多呆一阵子，可见回营的心情是挺复杂的。

（当年可以在这个樟宜码头乘驳船去德光岛和乌敏岛）

好容易挨到周末，有时候我们会在码头旁的德光海鲜酒楼吃一顿好料，奖赏一下自己才踏上归途。虽然叫做海鲜酒楼，其实是简陋的咖啡店，但是厨师的手艺可是一流的，价钱也为我们阿兵哥量身定做，相当大众化。

岛上有一个不明文的规矩，就是星期四没有夜间训练。当时谣言四起，说某一个星期四晚上，一个兵士在行军的时候离奇失踪，隔天找到他的尸体时，他的内脏外露，也有人说他的肚子爆开等。过后的每个星期四晚上，他的灵魄都会在岛上飘荡，许多士兵都说他们看到了不该看的东西。自此以后，“星期四迷离夜”就这样一传十，十传百，成为德光岛的鬼故事。

(岛上已经失去这些昔日的色彩)

（德光岛的日落。1981）

德光岛“长大”了

今天的德光岛并吞了对岸的小德光岛和炮台岛。小德光岛填土时，邻国马来西亚曾经提出抗议，认为影响了柔佛海峡的水流和军民的日常作业，在2003年7月将抗议书提呈给国际海洋法庭。法庭下令新马两国进行磋商，一年后再提呈同意书。新加坡修改了一部分填土的计划， 2005年4月将两国签下的协议书提呈上去，德光岛的扩张计划才告一段落。

德光岛还发生过两起轰动的事件。1990年5月29日，三头野象游过1.5公里的柔佛海峡，在德光岛登陆。这群“非法移民”被逮捕后，在6月10日被遣返回柔佛森林。2004年3月，三名枪匪从马来西亚偷渡到德光岛，新加坡武装部队出动直升机、突击队、雷达侦察系统、第二步兵营和警察等进行地毯式搜寻。最后，三名匪徒分别被辜加兵和海岸卫队逮捕，随后被提控。

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沉睡中的小岛
乌敏岛Pulau Ubin
Pulau Tekong

食在他乡的季节

照理不应该有乡愁。在这个地方土生土长，从前的家在这片土地上，现在的家还是在这片土地上，何来的乡愁？

童年是记忆里的故乡，物换星移中找不到童年故乡的感觉，所以才激起思乡的情绪，才油然产生乡愁。

有人说“记忆里的味道，是藏在食物里的乡愁。无论你走得多远、离开多久，它总在你的灵魂深处守候。甚至，你走得愈远、离开愈久，想念的滋味，对你召唤的次数愈多”。

记忆里藏在食物里的乡愁是阿嫲的顺德私房菜的味道，阿嫲往生这么多年来，私房菜也跟着她一起远走他乡。数十年后，目前在香港念大学的忘年之交阿Kat在湾仔道找到一间叫做“名门”的小餐厅，品尝到阿嫲的菜色，虽然煮法不全然相同，但已经足以留恋不已。

（香港湾仔的名门餐厅内）

童年的风味菜

当晚点了三个童年风味的主菜：杏仁白果煲猪肺，苦瓜肉碎蘑菇煎蛋，酿鲮鱼。

小时候在新加坡还可以吃得到猪肺，家里常用猪肺和白菜干来煲汤，价廉又有营养。由于清洗猪肺，尤其是通洗气管的功夫多，需要灌水和出水，又担心胆固醇等，后来都在市面上销声匿迹了。

（煲过汤后的猪肺）

传统的家猪食材都是以形补形：猪脑补脑、猪肺补肺、猪肝补肝、猪肾补肾、猪肚补肚、猪肠补肠，在“名门”吃了猪肺喝了靓汤，感觉功效神奇，气管竟然通畅无阻了。

苦瓜肉碎蘑菇煎蛋的秘诀在于引味，将各种食材的香气带出来。这么多年来，这是最好吃的煎蛋，但比起阿嫲的蛋角，还是缺少了某种难以形容的滋味。如餐馆主人所言，大体上顺德菜色是如此，不过一方水土一方情，大处着眼，小处着手，每条村落都有各自的小变化，因此才能分辨出家乡菜的味道。

（苦瓜肉碎蘑菇煎蛋）

若要制作阿嫲的蛋角则更考究心思，使用鱼肠、肉碎、菜豆等，充满了农家气息，味道配合起来相得益彰。煎蛋角要用小火，使鱼肠的油脂完全溶化入鸡蛋中，同时又要确保鸡蛋蔬菜不过熟，现在已经没多少人有那种耐心和本事了。以前在顺德养蚕的年代，使用的是地道的桑叶，只是到了国外才用菜豆、梅菜等替代。

酿鲮鱼

酿鲮鱼的做法倒是勾起我几乎已经忘怀的记忆。它的做法是先起鱼肉，去掉鱼骨。起骨后的鱼肉剁成鱼茸，跟肉碎马蹄冬菇香料等一起搅匀，然后装回肚皮内，还原成鱼的原形。跟豆豉蒜蓉见油爆香后，加水焖约五分钟就大功告成，口感滑嫩而富有弹性了。

（酿鲮鱼）

（鱼茸、碎肉、马蹄、香菇等酿回去鱼皮下，还原成形）

鲮鱼是中国南方常见的淡水鱼，但新加坡找不到，所以当年阿嫲使用的是价廉肉甜的豆腐鱼。豆腐鱼也就是潮州福建人叫的番薯鱼，现在巴刹超市叫黄尾鱼。广东人称它为豆腐鱼是因为本地的西刀鱼价格昂贵，一般家庭酿豆腐、煎鱼饼等所使用的鱼肉都以豆腐鱼来取代。

现在回想起一个过去的年代，顺德妈姐深受本地雇主欢迎，除了手脚勤快之外，少不了从家乡带来的私房菜。顺德是中国南方的鱼米之乡，顺德与粤菜都是同一个菜系，但粤菜多选用山珍海味做原料，而顺德菜则相反，往往就地取材，以当地最常见的鱼瓜果菜做食材，通过精湛的厨艺来烹制佳肴，也逮住一家大小的心。

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似是故人来

沉淀在他乡的季节：妈姐（九之四）

火炭 - 唤不回的流金岁月 (Charcoal)

原文“黑金-唤不回的流金岁月”刊登于《联合早报》2015年1月18日

淡淡炭火香

丹绒禺的加冷河畔有一条Kampong Arang Road，Arang就是火炭的意思，显然这里曾是个跟火炭有关联的甘榜。

如果说上世纪80年代清河前的新加坡河是条黑水河，那么丹绒禺这一段加冷河可以称为炭水河，常年漂浮着炭灰，河边的黄泥路也是黑色的。一天下来，最幸福的就是一家人聚在一起，在连墙壁也是黑色的屋子里，品尝劳作换来的米饭香。

根据在那一带长大的老伴的回忆，上世纪70年代，她在附近已经消失的丹戎禺小学念书。当时有一位家里卖火炭的同学，玩剪刀石头布的时候，最显眼的就是藏在指甲的炭灰。黄昏时分，又见炊烟吹起，小孩在火炭烧饭中长大，开枝散叶。代代相传中，没有传入现代家庭的偏偏是火炭。

（充满古早味的火炭）

火炭曾经长驻寻常百姓家，是家家户户不可或缺的必需品，直到国人陆续搬入政府组屋，才被方便洁净的煤气和微波炉取代。不过，年轻人喜欢的BBQ、本地美食如沙爹、鸡翅、肉干等还是使用火炭烘烤，有些卖沙煲饭的摊贩坚持使用炭炉，还原难以忘怀的古早味。

上世纪80年代，街边小贩陆续迁入小贩中心之前，我就曾经在牛车水史密斯街的大排档见过引火入锅的绝技。炒河粉师傅在最后关头，单手把笨重的铁锅提起来，侧着往炭炉一伸一抽，炭火在锅里燃烧一阵子，然后倒在棕榈叶上。略焦的河粉、淡淡的棕榈香，街边厨艺养活了一家人。

本地的火炭业

本地的火炭商经营的是入口与行销生意，有些曾经在印尼投资生产火炭，形成一条跨国的供应链。

义工朋友中，绳绪的父亲吴慈础老先生从先辈手中接管火炭业，日战前已经在“八间仔”营业，八间仔就是现在的China Square。数度搬迁后，吴老先生在德福巷租下一个小仓库，守护祖业。

（德福巷Defu Lane的火炭仓库，拜的是妈祖）

吴慈础是本地火炭商局主席。上世纪50年代，百多家炭商成立了火炭商局，並在芽笼的会所设立供奉妈祖的炭商宫，庇佑水路平安。随着时代的演变，火炭商渐渐式微，目前有规模的只剩三几家，走过半个世纪的火炭商局则在数年前解散了。

吴慈础还保留着火炭商局的前身，成立于1927年的“柴炭商行公局”和日治时期的“昭南薪炭协议会职员”的徽章。

（1927年，柴炭商行公局的勋章。照片来源：吴绳绪）

（日据时期，昭南薪炭协议会职员勋章。照片来源：吴绳绪）

到德福巷参观时，从吴老先生口中了解到本地的火炭主要源自苏门答腊的石叻班让。上世纪50年代前，由水路运来的火炭在美芝路码头卸货。美芝路填土兴建独立桥后，才改在丹戎禺靠岸。

（在丹戎禺码头卸货。NAS c.1980s）

随着上世纪80年代展开的清河运动，火炭的落货点搬迁到罗弄哈鲁士。七、八年前，罗弄哈鲁士重新发展为生态园，没了东部码头，火炭必须先在峇淡岛装箱，再运到巴西班让码头去。

本地也有少许火炭来自马来西亚的太平。太平的火炭木质好，火势旺盛，不过价格相对昂贵。

（罗弄哈鲁士Lorong Halus Wet Land曾经是火炭的落货地点。c.1992. 图片来源：NLB）

（罗弄哈鲁士Lorong Halus Wet Land曾经是火炭的落货地点，如今转型为自然生态湿地）

十八丁炭窑

我跟一群义工朋友驱车北上，前往太平十八丁的炭窑参观，为的是解开为何新加坡不宜生产火炭的疑团。

马来西亚拥有富饶的红树林，西马的红树林面积达到1000平方公里，单单十八丁52公里长的红树林保护区，就占地超过400平方公里，相等于半个新加坡跟各周边岛屿的总面积。

马来西亚的炭窑已经运作了八十年，西马的炭窑区分布在柔佛（15个）和十八丁（348个），马六甲的两个炭窑则已经废弃不用。十八丁的红树林有一套完善的管理体系，保护工作从二十世纪初就已经开始进行。每一年政府为每一个炭窑分配约两公顷的森林砍伐地，但必须在森林局的监管下才能采伐。

Bakau Minyak和Bakau Kurap这两种红树是制造火炭的良材，但必须长满20年才能砍伐。

（晒海产）

富庶的红树林启动了当地的火炭工业，带来约1200万新币的年收益。不过，红树林所提供的生态环境才是真正的经济来源，渔业的收益是火炭的八倍。马来西亚霹雳林业部和《马·星洲日报》（2014年5月19日）等都有相关资讯。

对寸土尺金的新加坡而言，一半的土地面积只能带来一亿元的年收入，不可能养活500万人。

（砍伐后的红树桐）

（树桐与炭窑）

十八丁炭窑都建在沼泽旁的锌板屋里。炭窑以砖块和红土筑成，直径约6.7米。制炭的原理跟新加坡裕廊Lorong Tawas的两条龙窑相似，通过烟熏将树桐的水分烘干，因此类似蒙古包的炭窑都呈半圆形，圆弧的力道最强韧，空气对流也最匀称。

火炭的制作过程约一个月，一年开窑十二次，农历新年也照常运作。员工先将砍好去皮，高度约1.6米的红树桐垂直排列在炭窑里，每一根红树桐底下都垫上一块红砖，让热气流通。如果树桐底的热度不足，就会产下俗称“黑金”的生炭，造成无谓的损失。

（运作中的炭窑，两旁冒出的白色的烟雾表示蒸汽未干，必须继续保温）

炭窑能容纳1500根树桐，填满后封口，只留少许让浓烟流入的洞口。窑内的热气保持在85度，到了第三个星期才把洞口完全封闭。师傅根据两旁排烟口的烟雾来估计火炭的熟成度，等炭窑冷却后才开窑。

在烟熏的过程中，红树桐是没有燃烧的，而是通过热气将水分蒸发掉。每烧一次窑，总重量约40吨的树桐，只能制成10吨左右的火炭。

（烘培后的树桐，重量剩下四分之一）

第三代掌门人洪诗敬

年轻的洪诗敬的家族原本有八个炭窑，80年前便开始运作。从爷爷手中传承下来，逐步递减至三个。洪诗敬幽默地自我辩护，不是他败家，而是因为政府通过每十年更新一次执照来管制炭窑的数量，并且限制每年只能砍伐两公顷的红树。

（洪诗敬在工作中）

洪诗敬和他的员工一样以劳力换取生活，全身沾满了炭灰。我走入其中一个已经“冷却”的炭窑，里面的空气干燥，酷热难耐，跟桑拿相似。令人肃然起敬的是一位年迈的妇女，全身包得密密的，蹲在窑里大半天，正在清理地上的碎炭。

（炭窑同样少不了外劳）

几度夕阳红

洪诗敬表示，十八丁火炭主要外销到日本。早期大马的炭窑业是由日本人和华人联营的，日战后，日本人全身而退，日本国内也不再生产火炭这种低利润的产品。日本厂商将入口的火炭华丽包装后，以翻了百倍的价格销售到世界各地。在超级市场看到的适用于雪柜、汽车、鞋橱等的日本火炭除臭剂，原产地可能就是十八丁。

火炭、炭窑对华人而言都是夕阳行业。数代人生活下来，日子逐渐好过，还有谁愿意在酷热的环境下传承祖先的资产呢？

对早年丹戎禺的街坊而言，炭水河冲走的是一代流金岁月。

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走入博物馆的非一般传统美食 NMS Food Gallery

龙窑