从沙爹谈开去（Satay）

作为一名“周末”博物馆导览员，偶尔会碰到一两位随时准备踢馆的访客，更多时候所享受到的是访客对文物和导览的反馈，比如说我也曾经经历过、我也曾经拥有过、我也曾经使用过、我的家乡还在用、谢谢分享经验等，有些访客日后还成为朋友，是挺窝心的事，足以抵消一般人认为连时间汽油费都得倒贴的“傻气”，傻人自有傻福。

（因为“传统美食专题展”而认识的两位从香港到新加坡实习的大专生。2013）

2013年6月份在新加坡国家博物馆搞的传统美食专题展，访客反应热烈，场场都满额，众多交流中，最叫人回味的是沙爹。从前的沙爹小贩主要是马来人和父亲口中的“优华”人，后来才搞清广东话中的“优华”人其实是爪哇人，常人所说的印尼人。

（从前的沙爹小贩主要是马来人和“优华”人，广东话中的“优华”人其实是爪哇人。NAS c.1950s）

沙爹是炭烧的肉串，沾上由本地传统香料如辣椒、花生、黄姜和香茅等配制的沙爹汁，跟洋葱、生黄瓜和马来饭团（ketupat）一起吃。最原始的沙爹由南印度的回教商人传到印尼，再从印尼传入马来半岛和新加坡。

新加坡华人也传承了这道美食，海南人的沙爹汁还添加了南洋地道的黄梨酱，黄梨的酸甜味叫人胃口大增。今天的新加坡沙爹由马来人和华人垄断，马来人的沙爹没有猪肉，华人的沙爹则猪肉、牛肉和鸡肉任君选择，也有少许摊贩卖羊肉沙爹。

（国家博物馆展示传统路边沙爹小贩的器皿。2013）

好吃的沙爹，食材准备功夫绝对少不了，独门腌制配方是其一，酱料的香味是其二，最终要考究的是烤沙爹的手艺和对火候的拿捏，热腾腾的肉串必须有些许的炭焦味，还要有些许油脂欲滴还留，吃过之后才会齿颊留香。

以前卖沙爹的马来摊贩，挑着两个小木箱在街边摆摊，就养活一家子了。打开的木箱，一个放着长形的小炭炉用来烧烤，另一个当着小桌子，放着一锅沙爹汁，食客围坐在小木凳上，大家共用一盘沙爹和那锅酱料，真的是不分种族言语宗教，你浓我浓。有时顽皮起来，还会把吃完的沙爹串放在隔邻的食客那儿，要不就偷偷把空的沙爹串往后抛，神不知鬼不觉。吃过后小贩以桌上的空串来计算，抛了一串可以剩下一毛钱。

（国家博物馆外的沙爹摊。NAS 1961）

1940年代的沙爹俱乐部设在Beach Road 的一条叫做海口路的支路，那儿有郑古悦巴士总站（Tay Koh Yat Bus Company）和曼舞罗戏院，是今天邵氏大厦翡翠戏院的所在地。沙爹摊摆在街边，身后巴士进出总站，排出的滚滚浓烟成了“城市”沙爹的“香料”，也因为巴士进进出出而发生过交通意外。1950年代沙爹俱乐部搬迁到国泰戏院前Stamford River旁，大约是现在的SMU所在地，不过这里距离海边太远，沙爹少了“沙”的味道，食客越来越少，小贩群起抗议，结果搬回原地，1970年代才在伊丽莎白道陈金声喷水池旁，俗称五丛树下找到栖身之所，生意好转起来，打造了有二十多个摊位，闻名遐迩的沙爹俱乐部，也成为新加坡人的集体回忆。

（海口路的沙爹俱乐部，那儿有郑古悦巴士总站。NAS c1950s）

（海口路郑古悦巴士总站，是今天邵氏大厦翡翠戏院的所在地。NAS c1950s）

（伊丽莎白道陈金声喷水池旁的沙爹俱乐部。NAS c1980s）

1995年，政府决定关闭沙爹俱乐部，一些小贩搬到浮尔顿大厦（Fullerton Building）附近的新加坡河畔熟食中心，有些则搬迁至百多年历史的老巴刹，晚间还关闭了Boon Tat Street，方便食客坐在马路上享用路边摊的美味，找回从前的感觉，当然高昂的消费则绝对不像从前了。

去年在印尼中爪哇（Yogyakarta）走了一趟，在当地人称为Jogja 的中爪哇倒找回“想当年”的许多回忆，在熙来攘往的主要公路Jalan Malioboro，类似新加坡的乌节路大街上摆着许多路边摊，当地人在人流与车流间享受着各种地道食品，倒是我们这些“外省人”告别从前太久，虽然对那个小小的炭炉上飘过来的肉串的香味垂涎三尺，但怕肠胃受不了，不敢坐在路边重温旧梦。

（中爪哇的Jalan Malioboro，当地人在人流与车流间享受着各种地道食品。2012）

（中爪哇的路边沙爹摊贩。2012）

可以很肯定的，访客的反馈是很有道理，是很和逻辑的。新加坡是个小地方，没有乡村，城市现代化的步伐不论是东南西北中都是挺一致的；但是我们送入博物馆的文物器皿，在世界的某个角落却是当地人实实在在的生活，而这个世界的某个角落，距离我们并不遥远。


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