原文刊登于《联合早报》2025年1月28日
春风报喜喜盈门，阖家欢乐乐满堂。除夕年夜饭、初二开年，以及初七捞鱼生，都是广东人的传统年俗，也是我家的团圆宴。人日当天，由我亲手准备“小李江门鱼生”，朋友尝过这道私房菜后都赞不绝口。至于它有何独特美味，将在文末揭晓。
童年的年菜情怀
自制鱼生能坚持这么多年，源自家在水仙门（禧街）的童年情怀。那时候每逢正月初七，窗外泛起一抹朝霞，父亲便出门去牛车水购买鲩鱼（又称草鱼），同时到恭锡路的“祥安”挑选瓜丝、芝麻和荞头等配料。他熟练地沿着鱼的脊椎，把两侧鱼肉剖开，吊在竹竿上风干。
傍晚时分，父亲放工回到家，马上钻入厨房忙碌起来：炸得酥脆的粗米粉和花生米香气荡漾，鱼肉切成薄片，撒上桂皮粉和胡椒粉，再挤些酸柑汁稍微腌制。然后将姜丝、柑皮、萝卜丝、生菜及“祥安配料”铺在圆盘底，鱼片叠放其上，最后撒上米粉、花生米、白糖和熟油。一家六口在房间里，围坐在可收折的圆桌旁，高举筷子欢呼“捞起捞起，捞到风生水起！”
顾名思义，江门鱼生源自广东江门水乡，秘方是使用分量较多的青绿生菜，寄望来年生财，应有尽有。这盘鱼生是父亲手艺与乡情的完美结晶，清凉的口感搭配热腾腾的广东粥，堪称一绝。
后来了解“吊鱼”是古人流传下来的处理方式，滴干血水的鱼肉不仅去腥，还可防止细菌滋生；加入香料相信同样是为了抗菌，当然也可以提振食欲。
与新邻居捞鱼生
20世纪70年代末，我们搬到淡水河（结霜桥）一带的租赁组屋，住所比较宽敞，于是邀请亲戚来共度人日。
几年后，我服满兵役步入社会，较早前申请的淡滨尼新镇组屋也落成了。当时购买政府组屋须要抽签，好在我们运气不错，抽中心仪的高层单位。
新邻居高先生夫妇是福建人，育有两个可爱的小孩。平日敞开大门，或闲话家常，或对昨晚的电视连续剧评头论足，倒也谈得投机。年关将近，提起过年捞鱼生，高家觉得颇新鲜，兴致勃勃地跃跃欲试。
人日当天，我大清早乘坐内线巴士去到淡滨尼5道的露天“车头”，转搭28号巴士，前往熟悉的牛车水巴刹买西刀鱼。西刀鱼是咸水鱼，不易感染细菌，而且肉质鲜甜，比鲩鱼更适合制作鱼生。
捞鱼生讲究仪式感，大家一面捞起，一面振振有词，七嘴八舌地说着步步高升、身体健康、鸿运当头、五福临门等吉祥语，舌尖上的味道与佳节的气氛交织成垂直甘榜的温情。我深切地感受到融合的意味，尽管大家都是本地华人，但毕竟籍贯习俗有所差异，仍然有许多互相借鉴的空间。
成家后轮到我守候这传统，还邀请朋友同庆。如今我们使用方便的盒装鱼生料，调味方面用酸梅酱、橄榄油、柠檬取代传统的白糖、熟油和酸柑。鱼片则换成日本刺身用的三文鱼，分量比酒楼多出几倍，确保每一口都尝到鱼肉的鲜味。既然妻子提议加入柚子增添口感，剥柚子的任务自然由她承担。
父亲对改良过的鱼生充满期待，将盘底刮得干干净净。即便冠病疫情阻断期间，因没居住在同一屋檐下而无法团圆，我仍会送上他的至爱。疫情解禁后，父亲已不在人世，认识我之前不知鱼生为何物的潮州妻子二话不说，接过“刮盘底”的任务。
新春鱼生年代久远
广东竹枝词有云：“冬至鱼生夏至狗，一年佳味几登筵。”岭南地区的特色年菜，随着先民登陆狮城，20世纪30年代由新世界大东楼推出新春鱼生。这些“古早味鱼生”佐料简单，鲩鱼片以食油、酱青、生菜、红辣椒和姜丝调配即可食用。若担心肠胃不适，可以把鱼片放入生滚粥里烫熟。1960年代，饮食界“四大天王”为鱼生增添更多色香味，奠定现代鱼生的基础。
那时候的粤式酒楼办新春宴席，常以五花八门的鱼生名堂打广告，例如金冠鱼生、发财鱼生、好运鱼生、好彩鱼生、盈利鱼生、幸运鱼生、鸿运鱼生、杂锦鱼生等。平民百姓较常光顾类似咖啡店的菜馆或帐篷下的路边摊，例如新世界后门（实龙岗路）的凌记、摩士街的生成、恭锡路的钊记等。
恭锡路35号的钊记菜馆（如今的东亚餐室所在地）由广东新会人经营，切鱼生师傅刀章细腻，把鱼片切得薄如蝉翼，晶莹剔透。所谓工欲善其事，必先利其器，当年的鱼生刀多数从香港梁添刀厂订购。师傅挥舞着“梁添记菜刀”，一把用来起肉，另一把用来切鱼片。过了元宵节，师傅为宝刀涂上一层食油珍藏起来，等待来年派上用场。
单边街（北干拿路）韩江潮州酒楼不让粤菜专美，推出潮州鱼生来应节，食客按照个人喜好蘸甜味或咸味酱料吃。它不像广东鱼生那么风行，可能是少了多双筷子一起捞起的参与感。
21世纪初，酒楼已舍弃西刀鱼，选用三文鱼、鲍鱼等较为高档的食材。素食餐馆推出水果或白凉粉制作的素鱼生，特色餐馆则以少见的河豚与阿拉斯加蟹肉攻占高端市场。
对我而言，这道风味菜承载着父亲过番扎根的勇气，以及与左邻右里共谱幸福滋味的庶民情怀。至于朋友们对小李江门鱼生的赞美，或许更多是出于对友情的珍惜。
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