沉睡中的小岛

炮台岛不是圣淘沙(Sentosa, Pulau Blakang Mati)，不是布拉尼岛（Pulau Brani），不是拉柏多公园（Labrador Park）, 也不是众多西南部岛屿之一。

在樟宜海滩向前方眺望，左边是乌敏岛，右边是德光岛。德光岛曾有大德光和小德光之分，之间隔着一条水道。2003年填土，还和邻国因水流速度的问题闹上国际法庭。现在大小德光合而为一，从此你中有我，我中有你，成为军训用途的独一无二的德光岛。

（炮台岛的位置）

德光岛前方有一个小岛，我们在学生时代称它为炮台岛。1970年代到1980年代中期，炮台岛曾经是本地文艺团体的年轻朋友们郊游夜宿、秉烛谈心的世外桃源。

（为日战部署的炮台）

当一群年轻人聚在一起时有什么不敢做的呢？于是，荒芜的炮台岛曾经是我们露营打野战的地方。什么？打野战？别误会，我们的打野战可是正正经经的陆军野外战事，绝对不是男欢女爱，情不自禁的那回事哦！

炮台岛，实名Pulau Sejahat，1972年英国把这个小岛归还给新加坡。炮台岛方圆1.2公顷，面积还比不上两个足球场。炮台岛没有船只靠岸，若到岛上去，还得事先跟船家安排好回程，不然就得泅水回来，活足像个偷渡客了。

（岛上的建筑）

炮台岛上没有住家也没有水电供应，倒有几座荒芜的建筑，包括弃置的军营、 厨房、 厕所、 碉楼和炮墩。炮台岛两天一夜自助游，可是相当劳师动众的事。厨具、食水（那时不流行矿泉水）、食物、煤气灯、安全箱、厕纸、地铺等等，都必须自备。至于女生，准备功夫就更多了。以今天的眼光来衡量，倒带有几分天堂有路你不走，地狱无门闯进来般的壮烈感（自夸！）。

（瞭望台）

炮台岛的历史典故不多，几乎无迹可寻。炮台岛之所以是炮台岛，应该跟近代战略史有关。20世纪初因为现代军事发展的需要，英国殖民地政府在新加坡建立了海空防卫，海军总部设在北部的三巴旺海军基地。三巴旺造船厂的前身是英国海军的船坞，1968年英国驻军撤退，以一元新币把船坞转售给新加坡，奠定新加坡日后成为本区域造修船中心的地位。

炮台岛位于新加坡东北部柔佛海峡的入口处，可用作柔佛海峡和三巴旺海军基地的海上防御的用途。1937年中日战争爆发，新加坡面对日军侵略的威胁，英军在新加坡南部海岸线部署海事防卫，在拉柏多到炮台岛之间安置了51尊枪炮。日军避重就轻，沿着马来亚陆路进攻，海上防卫派不上用场。棋差一着，全盘皆输，英军不得不自行摧毁这些枪炮，以防止武器落入敌人手中。

（日军声东击西的进攻战略）

八十年代初期，邻近的德光岛还是军民合用的地方。因为服兵役的关系，我在岛上居住了一段短时期。农历十二月十五，岛上的居民还会“过海”到炮台岛去邀请大伯公来看大戏。此大伯公是何方神圣？

传说柔佛海峡水道狭窄，炮台岛附近又有很多珊瑚礁，船只航行时容易发生意外，许多船只都在附近水域搁浅沉没；加上炮台岛是海盗的温床，他们抢劫过往商船，杀人无数。自然与人为的灾害，使人对炮台岛水域闻风丧胆。

还有另一个传说。在十四世纪中叶，亚齐人派了500艘战舰和超过一万名战士在炮台岛附近的水域与葡萄牙人决一死战。葡萄牙人只有20艘战舰，但设备精良，船上的枪炮以一敌百，把亚齐人杀得片甲不留。士可杀，不可辱，残余的亚齐战士逃到炮台岛上，集体自杀。

到了十九世纪，人们看到一位蓄着山羊胡子，面容慈祥的老人家，每天独自从德光岛划船到炮台岛去。有些好奇的岛民跟踪着老人家到炮台岛，结果什么人也没看到，只看到岛上一块神秘的石头。岛民认为老人家其实就是当年自杀身亡的亚齐战士首领，化身为圣石，以大伯公的身份出现。他是水手们的守护神，保护水手们的安全，一路顺风。

英军是否真的在炮台岛上装置过枪炮，或只是兵法上的虚实伎俩？炮台岛上是否还存留着当年亚齐战士的蛛丝马迹？神秘的石头是否暗藏玄机，等待着有缘人去揭开新加坡沉默中的另一面历史？我们的文史朋友应该有许多精彩的炮台岛的故事可以分享。或许我们还可以寻幽访胜，到小岛逛逛，可能会有新发现呢！

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