Friday, November 15, 2019

亚洲文明博物馆看郭培展 Guo Pei

新加坡亚洲文明博物馆推出“中华风”系列展,以《郭培: 中国艺术与高级定制服装》打头阵。展示的是29件奢华的服装源自展览系列如1002夜,龙的故事,极乐岛等。从现场的气氛看来,2015年 Angelababy(杨颖)的嫁衣荷花金鱼褂裙,冰雪皇后,黄皇后,青花瓷,宫花,大金等华服都属于吸睛之作。


(冰雪皇后。)

这些展品可以看到四种形态:黄金的优质实在感;针绣的细腻立体化;高级丝绸衬托出女性美;来自欧洲与亚洲,包括土生华人的艺术灵感。


(青花瓷。)


在现代中找回初心的感觉


就手工而言,大金缀满水晶和金线刺绣,是展示品中最金碧辉煌,奢华极致的设计。郭培说:“我用5万个小时、100个刺绣工人、花4个月的时间完成的那件‘大金’,曾经有人要用500万来买,我不卖。”那是因为情感和时间是无价的,这就是大金的价值所在。制作人以情感编织衣服,一针一线穿透着生命。用匠心做出的衣服是一件能够传承的艺术品,不能用金钱来衡量。


(情感和时间是无价的,这就是大金的价值所在。)

虽然大金是郭培驾驭黄金色的登峰造极之作,不过大金并非最美的衣服。女人一辈子至少要在当新娘子时美丽一回,因此最美的衣服就是嫁衣。1997年,郭培在北京成立玫瑰坊,如今有两百款嫁衣设计。她希望有一天她做的嫁衣不仅是最美的,也是所有女孩都能够接受的,用美好来影响人的生活,而不是一味做些只能摆在博物馆给人欣赏的艺术品。

新加坡在郭培的嫁衣创作中,给于很大的启发。她在2009年希望做中国嫁衣系列,唤醒大家对传统嫁衣的热爱。当时在北京,甚至在中国都找不到一本描述传统婚礼的书,或集中表达中国新娘文化的资料;在新加坡却能找到所需。


(亚洲文明博物馆典藏的1930年代娘惹传统嫁衣。)

杨颖的嫁衣灵感来自亚洲文明博物馆典藏的1930年代娘惹传统嫁衣。1990年郭培第一次出国就是来新加坡,当时中国人出国不易,她申请了公干执照,随团来新加坡参加一个中国产品设计交流会,同时见识中国以外的世界。新加坡有七成以上的华人,又能找到一些文化的根源,感觉格外亲切。迷上娘惹嫁衣以后,郭培日后多次参观土生文化馆,还带着自己的团队去,仔细地研究娘惹珠绣的细节,每次都看到很多不同的东西。


(Angelababy 杨颖的嫁衣灵感来自亚洲文明博物馆典藏的1930年代娘惹传统嫁衣。)

在新加坡书店买娘惹传统工艺书,郭培排队付钱时,一位老人家站在后面说他会珠绣,问她是不是喜欢这样的手艺。老人家一辈子未婚,就像从前的绣娘。他后来拿了针线和一小串珠子为郭培讲解。老人家守候的是一门流失的文化技艺,就像从前的中国,绣娘有不丢针的习惯,针一丢记忆也跟着丢弃了。

郭培回国后尝试娘惹珠绣,发现新加坡珠绣的排列技艺是我们这区域独有的,娘惹珠绣的珠子也与众不同,是二战前的单切面细小珠子,已经没有工厂生产了。她在巴黎旧货市场找到部分同样的珠子,后来联系上一家德国工厂,表示可以重新生产,为她完成梦想。她说:“我们对过去的传统技艺离我们远去深感遗憾。但要复制有多困难,因为原料没了。我们现在找得到的珠子,全来自法国、日本、德国,都是圆的、完整的,绣出来的质感就是有差异,不像珍藏在博物馆,那种闪烁程度美极了。”

至于将以往龙袍、官服的传统图腾使用在嫁衣上,含义是对女人生命的期许。帝王将龙视为山河,女人将婚姻视为靠山,可以创建、拥抱和热爱她未来的世界。

(龙与嫁衣:对生命的期许。)

2015年,美国乐坛巨星Rihanna 出席Met Gala 时穿上郭培设计的“黄皇后”。这件鲜黄色皮毛镶边的长袍披风,有人称为“煎饼裙”,重25 公斤,花 5 万个小时、两年多时间制作。登上美国版 Vogue 的封面后,郭培在国外的人气倍增。


(黄皇后:美国乐坛巨星Rihanna 出席Met Gala 时穿上郭培的设计。)

年少的经历决定人的一生?


上世纪90年代初,我游北京的时候,惊讶于男女老幼的“制服”般的穿着,跟广州靓丽的时尚成天渊之别。所谓制服就是灰蒙蒙、深蓝色或深绿色的毛装。可以想象,郭培在文化大革命的时代成长,那时候的中国风是多么的“清一色”。因此郭培服装的东方宫廷元素,并非来自靠近住家的北京故宫,而是新加坡。

随着改革开放的步伐,时尚轻拂过中华大地,服装设计专业走入民间,成为学习的选项之一。这就是圆梦的起点。

至于对手工的迷恋则是来自外婆。她小时候跟着外婆长大,清朝出生的外婆不知道童话,不会讲1001夜,却教会她用灵巧的双手来创造美:“她看到什么就能绣什么,看到花就绣在衣服上。我小时候无法理解一朵美丽的,真实的花怎能用一根线来表达。所以我一次次地问她怎么绣,她一遍遍地讲解怎么用彩线、丝线绣成。我觉得这手艺是完美的,因为绣出来的在我脑里呈现的,就是那朵绽放的花朵,那个时候在我心里种下所谓的理想。”


(立体感的宫花服。)

晚饭后,祖孙俩去散步,郭培非常喜爱九龙壁,对外婆说她也想穿一件黄色的衣服,可是老人家说金黄色至高无上,是帝王的颜色,我们不能穿不能碰。正因小时候不能碰触金黄色,它成为郭培希望得到,充满热爱的色彩,在作品中大量运用黄色和金色,代表人的品质与品味。


找寻第一桶金来滋养艺术


玫瑰坊业务理想与现实并行,白天做的事是面向顾客,根据顾客的喜好来设计服装。从客户赚到的钱,郭培投回自己的理想,以艺术精品的方式,打造每年对外展示的高定华服,希望自己的作品也能像博物馆里的藏品那样传世。

很多人觉得郭培花钱不眨眼,郭培则认为自己从来没有钱,因为很多创作和想法需要投入大量的金钱去完成,甚至出现负数字,重要的是作品可以留下来。

创作的价值是什么?“如果我说这件衣服现在值500万元,我算的是一个小时一个小时付出的时间和代价。但是50年或100年以后,它也许值5000万元,因为它已不仅是工时的500万元,还有我当年对这个时代的理解和建立起来的标准的价值。”

对于郭培如何找到第一桶金来玩弄奢华,我深感兴趣。原来她答应台湾籍男朋友求婚的条件是5,000米丝绸,结果男朋友只掏出4,000米,剩余的1,000米,嗯,就欠一辈子。

丈夫来自纺织世家,家翁年轻时曾去欧洲取经,有深厚的纺织知识和经验,受业内尊敬。丈夫在这个环境长大,也有使命,就像是她的翅膀,因此可以“做理想中的漂亮裙子,不管这些裙子能不能成为商品,也不用考虑这些裙子能不能卖出去。”


梦与人生:高定华服背后的精神面


在我眼中,郭培设计的服装乃东方宫廷与西方巴洛克风格的结合,将古装现代化。简单地说,就是结合古今中外的奢华艺术。

奢华艺术跟古朴典雅是对立面。郭培的高定艺术不是我的口味,但颇欣赏她质感与沉淀感兼备的大胆创新。


(将宫花艺术带入法国时尚。)

或许更值得学习的,是人的精神面。郭培以积极乐观的精神追求梦想:“人的内心是有火焰的,我要为后人留下技艺的标准,留下这个时代人们对生活的理解,创造的美,以及文化的表达。”

颇认同导览的老友刘健茂的说法,人生必须有梦,梦可以平凡朴实,可以奢侈华丽,但就是要有梦。


(人生必须有梦,梦可以平凡朴实,可以奢侈华丽,但就是要有梦。)

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