2025年4月下旬，从日本九州的汤布院驱车前往阿苏火山（Mount
Aso），若循规蹈矩不“拐弯抹角”，全程不过80多公里。沿途但见起伏群山，偶然见到“九重梦大吊桥”（Kokonoe
Yume Otsuribashi）的指示牌，决定拐入“旁门左道”，寻找几公里外的吊桥。
九重“梦”大吊桥
前方山色由实转虚，近处层林尽染，远方则淡墨写意，一条白色吊桥横亘在两山之间，云雾缭绕，仿佛漂浮在现实与朦胧边界之间。这座桥“梦”的意象既是地景，也是心景。
查看官方网站，九重“梦”大吊桥建于九醉溪谷之上，谷名得自“九醉人心的美景”，江户时代已是旅人心中的秘境。桥长390米，离谷底173米，桥面宽仅1.5米，通体由钢索悬吊，是日本最长、最高的步行吊桥之一。吊桥为振兴九重町的地方经济而建，筹资金额高达20亿日元（1700多万新元），于2006年正式开放。
这地区于明治时代因温泉与林业而兴盛，日后因泡沫经济破裂与人口外流而逐渐没落。九重梦大吊桥的兴建，是在经济与地方认同之间寻找新支点的尝试。吊桥的设计当然必须考虑安全与美感，更试图让人们重新看见这片山林的深邃魅力，唤回原乡人对故乡山河的情感。
饭田高原
离开九重梦大吊桥后，我们继续驱车往池山水源方向行驶，沿途寻找可以果腹的地方。时值中午，五脏庙早已敲响警钟，然而可能正逢日本的黄金周，原本期待的小镇食堂、民宿餐馆大多锁上门，寂寥得出奇。或许店主们也正与家人一同到本州度假去了。
车子来到饭田高原，感受到清凉的高原气息与开阔的视野。所幸这里是登山与健行爱好者常驻的出发点，终于在一处登山口附近发现唯一尚在营业的食堂，窗外草原起伏，远山层峦，恍若错有错着地踏入另一幅风景。
上网站查阅，原来饭田高原属于九重山脉的一部分，位于阿苏九重国立公园的中央地带，地质构成以火山灰与碎屑岩为主，源自远古火山活动的遗迹。随着时间演化，曾经炽热的火山口如今已被高原草甸与阔叶林所覆盖，风貌壮阔。
我们坐在餐馆内，一边享用热腾腾的乌冬面，一边望着远方的草坡。若不是为了一顿迟来的午餐，我们也不会在这片高原稍作停留，更不会萌生“他日再来登山远足”的念头。这种偶然中的欣喜，正是随性旅行最迷人的部分。
池山水源
茶余饭饱，我们沿着山并公路（Yamanami Highway）前行，这条山道贯穿大分与熊本之间，据说是南九州最具风景价值的高原路线。道路沿线穿越阿苏九重国立公园，池山水源（Ikeyama
Spring）隐藏在这片连绵不绝的山林腹地。
池山水源位于熊本县产山村，虽然山林的路段比较狭窄，但路面状况良好，行车舒适， 停车场可停放约 30 辆汽车。
池山水源是“日本名水百选”之一，从地下涌出的泉水，每分钟达30吨，水温终年维持在13.5°C，清冽甘甜，四季不竭。这股水流滋养整个村落。
产山村自古以农耕为生，由于水源丰沛，这里成为稻作文明的典型村落之一，形成独特的“水田文化”。村民因水而居，因水而祭。每年8月5日，村民在泉边举行水神祭，感谢神明保佑泉水不断，即使是干旱之年亦不曾干涸。
这传统可追溯至日本神道的自然崇拜思想。神道认为山川草木皆有神灵寄寓，水神更为关键。人们将水视为生命的起点，池山水源不只是自然资源，更是一处神圣的“御神体”。
半个世纪前清理池塘时，意外挖出一尊水神像。有人回忆先民的传说，认为那是约200年前一场暴雨引发洪灾，冲毁了村舍，也带走原本供奉在泉边的水神像。灾后人们另立新的水神像祭祀，如今双重神祇共同守护着“圣泉”。
泉边古木参天，树龄多在两百年以上，它们沉默地见证世代更迭。地下水源源不绝，树上的叶子则一年四季，落叶轻盈地飘入泉中顺流而去。眼前的流水与远古的流水相接，我们捧水入口，仿佛饮下的不仅是甘泉，而是历史、自然与信仰在宁静中交汇。
一个多小时的停留竟然没有其他人打扰，只有泉声潺潺。那是个生命与大地的约定，纵使世事变迁，生命泉源永不干涸。
我们不可能永无止境地逗留下去。下一站：40公里外的阿苏火山中岳。
附：池上水源（作者：林高，原文刊登于《联合早报》2025年8月15日）
一行七人在饭田高原用午餐，得知池山水源（Ikeyama Spring）每分钟涌出30吨泉水，恒温13.5°C，识途者到来每有会意。我们的车子便掉头驶去，到的时候，一株樱花树正努力挺住庞大的灿烂。
过了桥是松树林
一道山泉水不知流动了多少个一千年
多少个一千年了
冒险只寄托于
绽开一卷翠绿
岩石与岩石
缝隙与缝隙
永远的苔藓
金黄映出湛蓝
碧绿映出橘红
一抹光，一缕烟
一句神灵的啼叫
而松树林则坚持
只寄托于
无以抵御的静谧
松针凛冽以及挺拔
偶而果子坠落
那边岩石搁一柄咧嘴勺子
我来扮一次老仙翁
舀山泉水喝
喝吧！便都清澈流去
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